不装了，我是厨神我摊牌了！ 第1464节

沈佳悦在墩墩耳边嘟囔一句，小家伙立马跳下来，在过道里来回走着，路过餐桌时就拍一下，还喵喵叫几句，像跳大神似的。

看着这充满仪式感的举动，沈佳悦赶紧掏出手机拍下来，然后发到了个人动态中：

“作为一只有仪式感的小猫猫，新的就餐区投入使用前，自然要送上最专业的开光仪式呀！”

刚发出来，就把网友们吸引了过来。

“我去，上午当模特，下午给企业开光，墩墩也太忙了吧？”

“我算看出来了，林老板和老板娘的岁月静好，都是墩墩宝贝在负重前行。”

“墩墩：没有我撑着，这个家绝对要散！”

“好有仪式感，看起来很好玩。”

“今晚正好要去林记吃饭，既然墩墩给新餐桌开光，那自然要上楼体验一下的。”

“看起来跟个小神婆似的，不过要神婆都跟墩墩这么可爱，应该也没人举报封建迷信了吧？”

“举报啥啊举报，我上来就是一阵猛亲。”

“话说三楼的包房也增加了吗？想下周请人吃饭，结果全订满了。”

沈佳悦看到评论回复道：

“三楼的包房还在装修，等装修好了才能放开，到时候会增加十几个新的包房，应该能缓解包房的压力。”

厨房里，林旭将几只鳜鱼去鳞去内脏宰杀干净，然后抹盐放进木桶中，上面盖上一块木板，再压几块石头。

腌臭鳜鱼有几个规矩，首先是不能去腮，鱼鳃是检验腌制程度的重要参考，一般情况下，鱼肉有微臭味，但鱼鳃依然是鲜红色，这样的臭鳜鱼最适合吃。

要是鱼鳃变了颜色，就说明鱼肉腌过了，虽然还能吃，但已经没了最佳口感。

懂行的人挑选臭鳜鱼，一般都是看看鱼眼，再掀开腮盖看看鱼鳃，要是鱼眼清澈不浑浊，鱼鳃鲜红不发黑，直接买就是了，绝对是优质臭鳜鱼。

另外，腌制臭鳜鱼时尽量不要洗腹腔，把内脏扒拉出来直接抹盐是最好的，要是反复清洗，会增加发酵的时间，这会错过鱼肉的最佳口感期。

好的臭鳜鱼，味道要做到似臭非臭，而鱼肉则要鲜美紧实。

这其实也是腌制时用石头挤压的原因，食盐杀出多余的水分，再用石头挤压出来，肉的口感自然变得更好。

要是腌鱼不压石头，那么鳜鱼就会又柴又散，毫无口感可言。

这其实跟茶油鸭的做法很相似，都需要在腌制的时候用重物压制，这样才能让食材变得紧实又美味。

“我靠，这是在做臭鳜鱼吗？”

朱勇凑过来，看到鳜鱼就咽了下口水，这是他很喜欢吃的一道菜品，腌好的鳜鱼清洗一遍，打上花刀，先用热油煎一下，再用咸肉、辣椒、笋丁等食材一起红烧，那味道，简直让人难以忘记。

林旭说道：

“严格来说，这叫腌鲜鳜鱼，人家徽菜师傅几代人努力，都想把臭鳜鱼的臭字摘下来，但你这么一说，人家的努力算白费了。”

朱勇哈哈一笑：

“这都是那些瞎讲究的餐饮行业搞的，事实上徽菜的顶级厨师可从没有避讳臭字，现在钓鱼台七号楼菜谱上写的可是臭鳜鱼，扉页还有臭鳜鱼的介绍，人家可从没有避讳这道菜，反而是那些号称徽州美食家的人，觉得臭字侮辱了徽州文化，非要想办法摘掉。”

臭鳜鱼的精髓就在于臭上，这也是徽州文化低调的一个符号，但一些人非要觉得这个字眼不好，要走雅致路线。

也不想想，真要比拼雅致，你比得过淮扬菜吗？

烹饪和传统文化一样，放弃自己的特色，一味的迎合别人，这是最可笑和悲哀的。

林旭把鱼腌好，压上石头，然后将木桶搬到恒温的晾房中。

按照现在的气温来说，大概三天时间，这些鳜鱼就能下锅烹制了，到时候绝对能让大家饱餐一顿，体验一下古代人“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”的乐趣。

回到厨房，准备做沈佳悦提到的水捞饭。

所谓的水捞饭，原本指的是东北夏天吃饭的一种方式，把大米或者高粱米放在锅里进行煮制，约莫快熟时捞出来，放进冷水锅过凉，将表面的淀粉冲干净，让原本又黏又软的高粱米变得粒粒分明。

在炎热的夏天，来上这么一碗凉爽的米饭，原本恹恹的胃口顿时得到恢复。

配上酱茄子、咸鸭蛋、鸡蛋酱等菜品，一口气能吃两三碗。

而非夏季一般就省去了冷水淘洗的步骤，而是把煮到八成熟的米饭捞出来，控水后再放进锅里蒸一下，让米粒彻底熟透的同时也变得干爽，吃起来也很不错。

另外，有时候把剩米饭在开水中过一下，也被称为水捞饭，但这种赶时间的吃法在东北不太常见，反而在其它地区能见到。

比如沪上的泡饭，就是用开水把剩米饭泡一下，吃完急匆匆上班去。

跟东北夏季餐桌上离不了的水捞饭可不一样。

在东北，一直有“大米水饭咸鸭蛋，给个村长也不换”的说法，从这里也能看出水捞饭在东北人心目中地位。

其实林旭小时候，在中原老家也吃过类似的饭。

不过用的不是大米或者高粱米，而是用的麦仁，也就是把麦子脱壳后的产物，因为久煮不烂，很适合过去夏天食用。

不用担心糊锅，也不用担心会淤出来，麦仁淘洗两遍加水直接煮就行了。

吃的时候可以带汤一块儿当成稀饭吃，也可以直接用漏勺盛到碗里，就着菜一块儿食用，都非常美味，吃完再来碗原汤，那可真是没治了。

来到仓库找了找，居然还真有高粱米。